2026 年《鐘錶與奇蹟》大展集結 66 個品牌，發表數百款全新時計，堪稱當今錶壇規模最盛大的年度盛會。面對如此龐大的新品陣容，要從中精選出真正值得關注的作品幾乎是不可能的任務。因此，以下就由過去一週親臨現場的《GQ》英國版與美國版鐘錶編輯 Mike Christensen 與 Cam Wolf，為你精選出今年最出色、最不容錯過的全新力作。
現場有人稱：「這可能是本屆展覽最多人真正想買的一支錶。」在經歷一連串新品轟炸後，確實需要幾天時間消化。但整體而言，今年運動型工具錶似乎略顯稀少。然而 Vacheron Constantin 再次提醒我們：品質遠比數量重要。41mm 的尺寸略顯高挺、12mm 的厚度則相對纖薄，加上鈦金屬錶殼帶來的堅固性，使它成為一款兼具性感與實用的強悍時計，足以在戶外環境中應對各種狀況。
去年，Zenith 為慶祝品牌 160 週年推出全新高階系列 G.F.J.，立即吸引了一批藏家爭相收藏。今年品牌順勢推出兩款新版本：一款為黃金錶殼搭配綠色碧玉血石錶盤，另一款則是這支鉭金屬版本，配上鑽石鑲嵌的縞瑪瑙面盤。全球僅限量 20 支，Zenith 還提供一款訂製金質鍊帶，目前早已售罄，不少收藏家甚至成套購入。
瞇起眼睛看，你會發現它其實是能顯示時間的！這支錶整體鑲嵌超過 500 顆鑽石，外型宛如一口許願井，中央搭載陀飛輪，提供長達五天的動力儲存。在這樣動盪的時代，我們反而更慶幸還有像 Hublot 這樣瘋狂的製錶品牌，讓人暫時忘卻現實的煩惱，沉浸於純粹奢華的樂趣之中。
談到色彩運用，Parmigiani Fleurier 無疑是箇中高手，總能將柔和的霧綠、天空藍與淡粉色優雅地呈現在錶盤之上。這款作品乍看之下是一支單純顯時的時計，但當你啟動計時功能時，隱藏在主指針下方的第二組指針會瞬間彈出，如同掠食者鎖定獵物般迅猛，令人愛不釋手。
「君主」氣質向來就是低調自信、無需喧嘩就能掌控全場。就像 Tudor 的 Monarch 一樣，全新系列幾乎可以說是親民工具錶的王者代表。幾乎沒有人預料到它會成為 Tudor 百年慶的主角。錶殼造型、香檳色錶盤、羅馬與阿拉伯數字混搭，再加上通過 METAS 認證，讓它一亮相就站穩腳步，吸引大批錶迷關注。
Patek Philippe 今年給了收藏家他們真正想要的東西。在停產經典的 5711（那支藍面、極簡設計的 Nautilus）之後，品牌一直試圖延續其精神。2022 年推出的白金 5811 是一種高級替代方案，而今年則推出多款 Nautilus 50 週年限量版。我最喜歡的是 37mm 的版本，回歸最純粹的 Nautilus 設計：取消日期窗與秒針，讓那片純淨的藍色面盤不受干擾。尺寸也回到類似 80 年代 Ref. 3800 的經典比例。Nautilus 本就是夢幻逸品，而這次更讓經典重現眾人眼前。
能在 Palexpo 展館中端出如此風格鮮明的作品，本身就是品牌自信的最佳體現。而這次不僅搭載全新機芯，更加入動力儲存顯示，讓功能與設計同樣出彩。現在，就讓我們細細欣賞那枚如瓢蟲般微微隆起、充滿辨識度的錶盤。
這款升級版 Super Freak 可說是史上最複雜的「單純顯時」腕錶。雙飛行陀飛輪像渦輪般不停旋轉，整個機構宛如科幻飛船。連秒數顯示都設計成一個每分鐘旋轉一圈的小方塊，以 15 秒為刻度。為了「只是看時間」，製錶師投入了極度浮誇的工程。
Norqain 的魅力，正來自這種極具感染力的正能量，從上到下都洋溢著熱情。我甚至還和 CEO Ben Kuffer 開玩笑說，這款「Sprinkles」不如直接搭配童年經典點心一起販售，他也笑著點頭認同。毫無疑問，這支錶讓整個展會的笑容指數至少提升了 65%。
幾週前，Robert Pattinson 在奧斯卡頒獎典禮上佩戴這款腕錶時，我們便已先睹為快。此次 Jaeger-LeCoultre（JLC）將當今收藏家最為著迷的整合式鍊帶設計，帶入經典的 Master Control 系列之中。儘管系列名稱略顯低調，但 39mm 的尺寸比例與整體設計表現卻相當出色，展現出恰到好處的平衡感。
每次見到 Fabrizio Buonamassa Stigliani，總能學到新的觀點與細節。他原本希望將 Octo Finissimo 的尺寸進一步縮小至 36mm，但在技術層面上仍難以實現。最終成功縮減的 3mm，其實已是歷經三年研發的成果。這樣的尺寸調整，讓腕錶更具佩戴友善性，鋼款也相對更為親民。不過若論個人偏好，我依然更傾心於金款所帶來的質感與存在感。
Oris Star Edition 是我今年最喜歡的作品之一，設計靈感來自 1966 年的經典款。35mm 桶形錶殼彷彿從時光機走出。這款設計背後還有一段歷史：1934 年瑞士法律曾限制機芯創新，直到 1966 年才被推翻，Oris 也在當年推出首款採用瑞士槓桿擒縱的 Star。60 年後，它再次回歸。
既然推出太空主題腕錶，當然就要真的送上太空。Bremont Supernova 將搭載於 Astrolab 的月球探測車，成為首個進入太空的英國腕錶品牌之一。
在 Piaget 的展示過程中，我們甚至需要多位員工協助上鍊。這款 Altiplano 是目前最薄的陀飛輪腕錶，需要使用特殊的工具才能避免上鏈過度而折斷為腕錶提供動力的精巧游絲。Piaget 主要以兩件事聞名：一是其令人瞠目結舌的珠寶首飾，例如純金 Polo 或石面錶盤 Andy Warhol，二是其在薄度方面的創新。這款 Altiplano 腕錶大約只有硬幣厚度，錶面還鑲有虎眼石碎片。超薄結構加上天然石材，正是 Piaget 的精髓。
IWC 這次邀請到 F1 Mercedes 車手 George Russell 現身展位，為現場增添話題熱度，同時也推出全新 Venturer 腕錶，針對太空佩戴情境中的多重時區需求提出解方。展位中央的小王子雕像，則延續品牌與 The Little Prince 長達 20 年的合作關係，成為最具象徵性的存在。而在一系列硬派與技術導向的作品之中，這次登場的 35mm Portofino Petit Prince，反而以輕盈比例與優雅設計，帶來一抹難得的清新氣息。
在今年的展會上，綠色錶盤明顯成為設計主流，而 Nomos 的 Club Campus「Olive」是我最喜歡的一款之一。
Cartier Privé 系列中的 Crash 再次驚艷全場。全新 1967 MC 鏤空機芯的加入，讓這款經典不對稱設計更顯張力；搭配帶有工藝質感的酒紅色調，更進一步提升整體層次。毫無疑問，它是本屆最耀眼的明星作品之一。
Chopard 長年在錶壇中被低估，但今年在展會上推出的 L.U.C 1860，反而被不少人視為本屆最佳之作。正如 Tony Traina 在《GQ》雜誌中所寫：「蕭邦專注於精湛工藝，每年製作數千支腕錶，其品質可與 A. Lange & Söhne 與 Patek Philippe 並駕齊驅。」
這款 L.U.C 1860 配備極具耐看的藍色錶盤，低調之中依然搶眼。同時，它也延續過去深受藏家喜愛的鮭魚色錶盤版本語彙，而這種獨特色調的靈感，其實來自於流經 Chopard 製錶廠附近的 Areuse River，讓整體設計多了一層與品牌根源緊密連結的意義。
Audemars Piguet 去年迎來 150 週年，而 Royal Oak 則誕生於 1972 年，意味著在 Gérald Genta 設計的款式開始占據 AP 所有鎂光燈之前，品牌其實有將近一個世紀的製錶歷史。在品牌重返大型錶展之際，品牌 CEO 選擇擁抱那段被遺忘的過去，而不是一味推出一堆新的 Royal Oak。以 Atelier des Etablisseurs 為名推出的三款優雅且複雜的作品，無疑是一個令人驚喜的亮點。
Grand Seiko 從自然中汲取靈感，打造精緻且美麗的錶盤。這家日本製錶品牌之所以一再回到這個靈感來源（無論是溪流、海洋、山脈，甚至是一顆曾被不小心踢到、卻意外很有質感的小石子），正是因為這樣的做法從未失手。Grand Seiko 最迷人的地方，在於它對自然靈感的極致細膩詮釋。以這款全新「Sakura-Wakaba」為例：黃金錶殼搭配淡綠色錶盤，旨在呈現櫻花季尾聲、嫩葉取代花朵的那一刻。
這是一款讓人一眼就心動的腕錶，因為它實在過於精緻。近來市場掀起一波跳時腕錶的熱潮，而 Van Cleef & Arpels 則以相當自由且詩意的方式重新詮釋了這一概念。品牌並未明確定義它是否屬於男錶，但以 38mm 玫瑰金尺寸來說，幾乎沒有任何佩戴上的限制。
這支錶的魅力並不僅止於設計本身，光是靜靜坐著觀察時間跳動的瞬間，就已經足夠讓人著迷。
在 1997 年以略顯歪斜的姿態復出近三十年後，這款方正的賽車計時碼錶終於回歸 1969 年最初的銳利線條。這款腕錶在當年被認為過於前衛，即使它曾在 1971 年《Le Mans》中出現在 Steve McQueen 手上，最終仍於 1975 年停產。但如今錶迷們的審美已經足夠成熟，能夠欣賞這個原始設計的全部怪誕魅力。
三年前，一位在 Reebok 任職、同時也是 H. Moser & Cie 狂熱收藏家的員工，意外促成了運動品牌與瑞士製錶品牌之間的連結。如今，雙方正式推出腕錶與球鞋的跨界聯名合作。
規則？在這裡幾乎不存在規則。現代製錶早已不再受限於傳統框架，而更像是一塊完全自由的創作畫布。
這款腕錶最具話題性的設計，是位於 8 點鐘位置的「充氣按鈕」，它不只是裝飾，而是運作機制的一部分。佩戴者必須透過按壓「打氣」來驅動腕錶，每按一次，就能為其 74 小時的動力儲存額外補充一小時能量。
也正因如此，我一直認為鐘錶正逐漸成為 2026 年文化潮流的核心之一，而這件作品，無疑是最有力的證明。
在這場展會上，最常被問到的問題之一就是：「你最喜歡哪一支錶？」我的答案是 Rolex Daytona：品牌最受歡迎的運動錶之一，甚至可能是現代產品線中最重要的型號，這次以極為優雅的方式升級。不同於 Rolex 一貫擅長、也經常使用的華麗路線，這次品牌選擇更內斂、卻同樣奢華的方向。全新的 Grand Feu 琺瑯錶盤展現出極高工藝水準，質感如同自製鮮奶油般柔滑細膩。幾乎全白的錶盤搭配簡約的黑色細節，讓這份得來不易的質地更加突出。
Panerai 今年多數新作都回溯至 90 年代的經典設計語彙，讓全球一眾 Paneristi 相當滿意。不過這一款腕錶，則明顯走向更當代的詮釋：44mm 金質錶殼、鏤空面盤，以及標誌性的厚實護橋裝置，共同構成更具現代感的視覺張力。
更有趣的，是品牌將焦點延伸至「動力儲存長短之間的較量」。此型號全球限量 200 支，原因不難理解：其搭載的 P.2031/S 手上鍊機芯由 276 枚零件組成，每一枚腕錶都需投入極長時間與高度工藝才能完成。
Vanguart 近年在高端製錶圈的氣勢持續攀升，並獲得 Ed Sheeran、John Mayer 以及 Michael Jordan 等名人支持，使品牌聲量不斷擴大。
這次 Vanguart 延續其強烈風格，再度推出兩款色彩極為鮮明的腕錶。即便原本低調的灰黑配色 Orb 系列已相當獨特，新作依然更進一步突破界線：一款是與精品零售商 Material Good 合作推出的粉紅陶瓷版本，另一款則採用帶有玫瑰金細節的淺藍色設計，整體風格更為大膽前衛。
多年來，Hermès 的 H08 一直穩紮穩打，逐漸建立起「懂錶但不張揚」人士首選休閒運動錶的地位。如果你正是這樣的人，那麼這款搭配沙色錶帶的鏤空錶盤版本，絕對能讓你的製錶品味更上一層樓。
延伸閱讀
請不要因為是聯名就先入為主的搖頭，它真正厲害之處，在於把一個原本屬於球鞋的動作，硬生生翻譯成了機械功能，Reebok 的 Pump 球鞋在 1989 年靠那顆經典充氣按鈕成名；Moser 這次做的，是讓你按一下，就真的替機芯上鍊！
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今年的 Tudor 或許少了些驚喜，但每一項細節升級，卻都精準回應了市場真正的期待。
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《鐘錶與奇蹟》首日開展，帶你一覽 Rolex 所有新作！
本文改自：《GQ》美國版
