傳統裁縫唾棄到不行的「三扣西裝」，為何如今成 The Row、Thom Browne 等品牌新寵？

By Gerald Ortiz和One WanTranslated and Adapted by Katherine Tu

2026年2月24日

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三扣西裝很少能穿得有型，至少傳統派的人會這麼說。經典男裝長期偏愛雙扣西裝是有原因的：西方美學強調男性的「倒三角身型」，也就是寬肩窄腰。雙扣西裝正好能輕鬆呈現這種輪廓。

作家 Derek Guy 解釋：「西裝裁縫的特點在於它是由多層馬毛襯布和填充物組成，透過墊縫（Pad Stitching）、省道（Dart），以及燙整仔細拼合。」他補充說：「如果裁得好，這些工藝可以讓男士擁有經典的 V 型胸腹線。」正因如此，西裝能夠修飾幾乎任何身型，這也是它能對各種身材都顯得好看的原因。

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這也是為什麼硬挺的三扣西裝通常只適合非常高的男士穿著。大多數情況下，雙扣或「三扣二（3-roll-2）」是最安全的選擇。Derek 提到，與其試圖模仿黃金時代影星的完美形象，三扣西裝更容易讓人聯想到 NBA 選秀球員那些穿著奇怪西裝、有些過時的年代。

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不過，三扣西裝似乎正在悄然回歸。Mr Porter 採購總監 Daniel Todd 也注意到了這一跡象，他認為三扣西裝正在復興。「這種款式確實有一點回潮的跡象。The Row 已經推行這個風格一段時間，而 Prada 做為流行的風向指標，也在 2026 秋冬秀上推出了三扣款式。」

在雙扣西裝勢不可擋的當下，三扣西裝找到了自己的小眾市場，靠得並不是傳統裁縫品牌。像山本耀司（Yohji Yamamoto）和 Thom Browne 這類設計師的西裝經常採用三扣甚至更多扣子的設計，也因此備受推崇。獨立男裝品牌如 Evan Kinori、Margaret Howell、James Coward 也喜歡這種款式，提供一種低調卻帶有叛逆感的裁縫選擇。

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然而，並不是只有前衛和地下品牌在支持三扣西裝。Alex Mill 和 Buck Mason 也從復古工裝汲取靈感，在產品線中加入了三扣運動西裝。古董工裝外套是合理的參考來源，因為它們與運動西裝有相似之處。但這些設計同時也把運動西裝重新定義為純粹的實用外套，而非用來展現男性氣概的服裝。與其依賴寬肩和倒三角，品牌將其重新設計成更直、更寬鬆的剪裁。這些主流男裝品牌也採用三扣款式，顯示出市場上對這種風格的需求，早已超越時尚圈的精英和早期採用者。

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三扣西裝的魅力，在於勇敢挑戰經典裁縫的規則。既然三扣違背了這些規則，也就沒有必要把經典西裝的穿搭公式套用在整套服裝上。Derek 說：「打造 V 型胸腹線的概念並不是物理或化學定律，它只是經典裁縫理念的一部分。」人們應該擁有更多自由去玩味不同的輪廓與比例。Todd 建議，可以搭配寬鬆褲款，呼應 1990 年代 Armani 那種慵懶感的剪裁。