不管你喜不喜歡玩手錶，都ㄧ定聽過這個大名鼎鼎的品牌如雷貫耳的名號，它在大眾心目中是一種身份地位的象徵，甚至是一種流通貨幣。除此之外它可靠的品質與卓越的製錶工藝也讓它在專業玩家眼中，也同樣擁有獨一無二的地位。因此，從入門到資深的玩錶人，勞力士幾乎都可以在每個人的手錶收藏裡占有一席之地，每個人都想成為勞力士手錶的主人。由於它的地位如此特別，編輯特地整理出關於勞力士錶款的全方位攻略指南，讓所有人都可以更深入地了解勞力士這個大品牌。
勞力士是怎麼練成的？
勞力士之所以能長久不衰，魅力來自於它精湛的傳統、巧妙的行銷、頂尖的工藝以及收藏價值。從 1905 年創立以來，這個瑞士品牌一直不懈努力，穩固它作為全球最具創新精神的製錶品牌之一的地位。它率先推出了防水錶殼、自動上鏈機芯、星期顯示功能、超深潛水錶以及彩虹錶圈等設計。勞力士手錶本身在各方面都堪稱一流，這點幾乎不用多說，除了這些優秀的技術突破之外。它的機芯符合勞力士對精準度的嚴格要求，每一個細節都經過反覆推敲與持續改良，對於早期甚至不願打開底蓋讓人欣賞它精妙機芯的勞力士來說，這樣低調又強大的自信，正是讓它與眾不同的原因之一。
勞力士多久推出一款新錶？
雖然勞力士致力於創新，但它並不以大幅改動產品設計而聞名。當其他品牌開始頻繁地推出大量新款時，勞力士只需要把錶殼尺寸調整一毫米，或是換上新的錶盤顏色，就能掀起同樣大的話題。勞力士目前的產品目錄裡只有十幾款錶，但其中不乏經典之作，例如水鬼系列（潛水錶的黃金標準）、 Daytona 系列（全球最令人夢寐以求的計時腕錶），還有 Day-Date 系列等等。
好！那來買一支勞力士？
聽起來很心動，對你來說錢也不是問題，那麼現在走進去錶店挑一支喜歡的勞力士不就好了？不，事情沒那麼簡單，因為品牌大部份的熱門型號，都得排隊排上好一陣子，才有可能從經銷商手上獲得心頭好。此外，錶款越新，就越難在市場上獲得，對於像是 Daytona 早已奇貨可居的型號更是如此。勞力士通常在每年春季的日內瓦發表新款，推出一些型號的更新，取代一些舊有型號，以 2024 年來說，品牌發布了新版本 Day-Date，換上珍珠母貝的錶盤，另外 GMT-Master II 黑色錶圈版本、Perpetual 1908 優雅的冰藍色錶殼等，但想要馬上入手這些極品型號，還是得碰碰運氣。
中古市場的狀況如何？
當然在中古市場找尋心頭好也是一個方法，甚至也有機會找到一些狀況很好的手錶，但同樣你得面對抬價過高的問題。如果讀到這裡，你還是真的很想入手一支勞力士，那麼接下來就讓編輯為你介紹目前市場上人氣最高的勞力士男錶款式！
Submariner
在錶界裡有不少經典的潛水錶系列，但要數人氣最高的，不得不提這個大家耳熟能詳的「水鬼」系列。它是世界上首個潛水深度可以達到 100 米的手錶，自 1953 年問世以來一直引領著潛水錶的風格與性能潮流，從單向旋轉錶圈（用於潛水和減壓計時），到配備 Glidelock 的蠔式錶帶（讓佩戴可以在不需要任何工具的前題下調整錶帶的長度，這點在穿著潛水衣的時候相當重要），整體設計實而不華，並且每個功能都是替專業潛水員充份設想而設計，由此可知為何「水鬼」在潛水錶領域擁有不動如山的地位。
而目前市面上的 Submariner 系列的潛水深度為 300 米，材質有品牌專屬的不銹鋼合金，以及經典的Rolesor 雙合金等等。
GMT-Master II
勞力士在 1950 年代為泛美航空公司的飛行員設計了初代的 GMT-Master 腕錶，不僅奠定了現代旅行腕錶的基礎，也讓它成為大家最想要的錶款之一。GMT-Master II 最顯著的特點是它的雙向旋轉錶圈，提供多種雙色組合，能清楚區分白天與黑夜，讓飛行員一眼就能追蹤多個時區的飛行路線。除此之外，GMT-Master II 還有像是「蝙蝠俠」（黑藍配色）、「雪碧」（綠黑配色）和「百事可樂」（紅藍配色）等多種顏色選擇，無論在什麼高度都能靈活使用。
今年是 GMT-Master 自 1955 年問世以來的 70 週年，因此勞力士很有可能在四月初推出至少一兩款新錶，來紀念這個特別的里程碑。
Cosmograph Daytona
如果你是 2017 年之後才開始接觸手錶，那麼你一定是因為 Daytona 才認識勞力士的。那一年，一枚曾屬於 Paul Newman 的 Daytona 以將近 1,800 萬美元（約台幣 5.9 億元）的價格售出，震驚了當時的古董錶市場。Daytona 最初在 1960 年問世，是為了佛羅里達州戴通拿國際賽車場的圈速計時而設計（每年一月舉辦的勞力士戴通拿 24 小時耐力賽，冠軍至今還是能獲得這支錶），如今已成為全球最具收藏價值的腕錶之一。
除了「Paul Newman」系列（1960 年的 Daytona 因其獨特的「方形棒棒糖」刻度標記而聞名），另一個極稀有的 Daytona 系列大概就是勒芒（Le Mans）系列了。勒芒系列採用白金或黃金材質，產量非常有限，而且是勞力士產品目錄中唯一配有藍寶石透明錶背的款式。
Yacht Master
就運動來說，遊艇運動跟馬球、擊劍一樣，都是比較難接觸又深奧的領域，這或許能解釋為什麼 Yacht-Master 不像其他同類型錶款那樣廣受矚目。不過，你不需要有遊艇俱樂部的會員資格，也不用懂得怎麼升起三角帆，就能感受到它的魅力。它是勞力士唯一一款提供三種錶殼尺寸（37、40、42 mm）的「專業」錶款。雖然它的錶圈、錶盤和單一日期顯示窗和 Submariner 雷同，但 Yacht Master 系列做為勞力士僅有兩款採用品牌專屬 RLX 鈦金屬的錶款之一，它的獨創性還是很值得肯定的。
到了 2015 年，它還成為第一款配備蠔式飛輪錶帶（Oysterflex）的錶款。別把蠔式飛輪錶帶跟那種常見的普通橡膠錶帶搞混，它其實是「兩片柔軟金屬片外面包覆高性能彈性體」的設計，兼具功能性與舒適度，完全能媲美勞力士的專業腕錶水準。
Yacht Master II
在推出 Yacht-Master 腕錶 15 年後，勞力士將航海系列腕錶再次推向新高度，加入了品牌史上最複雜的機芯之一。Yacht-Master II 配備了可以自行設定的倒數計時功能，專為遊艇駕駛員設計，幫助他們以瑞士級的精準度為帆船比賽開賽計時，它的外觀還能完美搭配雙排扣海軍風西裝外套。
雖然技術上很厲害，但這款續作並沒有像初代那樣大紅大紫，Yacht-Master II 最終在 2024 年 4 月停產。不過，這不代表它就此永遠消失。如果以知名的 Milgauss（自 1956 年問世以來已停產兩次）為例，或許我們在不久的將來還能看到 Yacht-Master II 重出江湖。
Sea Dweller
自從 1920 年發明防水錶殼以來，勞力士就一直在打造防水手錶。Sea-Dweller 於 1967 年首次亮相，當時的防水深度就達到驚人的 610 米，後來更翻倍提升到 1,220 米，展現出更大膽的設計。相較於 Submariner 系列，Sea-Dweller 的錶身更厚重，既是技術實力的概念驗證，同時也是一款很有份量的時尚配件。
Deepsea
2008 年，勞力士推出了 Deepsea 深海腕錶，也就是導演 James Cameron 在馬里亞納海溝海下 7 英里探險時佩戴的那款手錶。如果你正打算潛入馬里亞納海溝，或者只是覺得 Sea-Dweller 1,220 米防水深度不夠看，Deepsea 3,900 米的防水能力（加上獨特的「D-藍」漸層錶盤）應該能完美滿足你的需求。
Deepsea Challenge
有些手錶是拿來戴的，有些則是用來證明觀點的。勞力士 Deepsea Challenge 的防水深度高達 11,000 米（這比地球上任何海洋的最深處都還深，地球上已知的最深處是位於西太平洋的馬里亞納海溝，其最深點測量深度大約是 10,984 米。）當然，大部份人可能永遠都無法潛到那麼深的海底裡，但喜歡 Deepsea Challenge 的人顯然是為了它所代表的極致深潛精神，雖然 Deepsea Challenge 是採用超輕 RLX 鈦金屬打造，但它 50 毫米寬、23 毫米厚的錶殼，還是足以呈現重磅厚實的陽剛外觀。
Air King
Air King 沒有像 GMT-Master 一樣浮誇的彩色錶圈，也沒有 Sky-Dweller 那麼複雜的機芯，但它的錶盤在眾多款式中算是比較獨特的，帶有醒目的分鐘刻度（這是對它做為飛行員導航工具起源的一種致敬）和勞力士綠色秒針。
Explorer I & Explorer II
這款低調的勞力士錶歷史可以追溯至 1950 年，當時首批登上珠穆朗瑪峰頂峰的 Tenzing Norgay 和 Edmund Hillary，獲得勞力士提供給登山者的手錶，而這款受錶最終則演變為我們如今熟知的 Explorer 系列，這款錶結實耐用，能夠承受地球上最嚴苛的環境。
現代探險家系列的標誌性特點是它獨特的 3-6-9 錶盤（也被稱為探險家錶盤），錶殼尺寸有 36 和 40 mm 兩種選擇，材質包括蠔式鋼、雙色蠔式鋼與黃金。1971 年推出的 Explorer II 尺寸更達到了 42 mm，技術含量也更高，配備了格林威治標準時間指針和 24 小時錶圈，幫助探險家和其他常跨時區的人能一目了然地追蹤多個時間。
Oyster Perpetual
早在 1926 年，勞力士就發明了第一款防水腕錶—蠔式腕錶。蠔式恒動系列（Oyster Perpetual）是一款簡約又多變的運動錶系列，擁有堅固的蠔式鋼錶殼和多彩的錶盤。
雖然它是勞力士家族中價格最親民的成員，但蠔式錶鏈和經過高級天文台認證的自動機芯等元素，讓蠔式恒動錶完全配得上勞力士的名號。它的錶殼尺寸從 28 到 41 mm 不等，錶盤顏色包括海軍藍、綠色、香檳色，還有一個以五彩氣球組成的「慶祝圖案」錶盤。
Datejust
Datejust 擁有勞力士的經典設計元素，例如凹槽錶圈、銀禧錶鏈（Jubilee Bracelet），以及日期窗上的「獨眼龍」（Cyclops）放大鏡，可說是最接近柏拉圖式理想的勞力士錶款。Datejust 系列自 1940 年問世以來，至今已推出數十種款式，材質包括蠔式鋼、雙色蠔式鋼與黃金，以及 3 種 18K 金（黃金、白金和 Everose 玫瑰金）。它提供三種錶殼尺寸、三種錶鏈選擇，錶圈則有凹槽、圓拱或鑲嵌寶石的款式可選，錶盤的選擇更是琳琅滿目。
Day-Date
勞力士 Day-Date 日曆腕錶自 1954 年首次亮相以來，便以錶盤上方的弧形星期顯示聞名。這在 1950 年代可是一項劃時代的技術成就，能夠讓星期與日期在午夜鐘聲響起時準確跳轉，展現品牌的精湛製錶工藝。也正因如此，Day-Date 深受全球領袖與名流的青睞，包括約翰·甘迺迪、菲德爾·卡斯楚、傑克·尼克勞斯等，都曾佩戴這款腕錶，使其贏得「總統錶」的美譽。
時至今日，Day-Date 提供 36 與 41 mm 兩種錶殼尺寸，並有多種風格可供選擇。如果你偏好更具份量感的款式，不妨關注採用綠松石、砂金石等彩色半寶石錶盤的 36 mm 款式，或是 2023 年推出的超限量「拼圖錶盤」Day-Date，這款話題之作可說是收藏家夢寐以求的逸品。
Sky-Dweller
如果勞力士有哪款腕錶被低估，那絕對是 Sky-Dweller。這款腕錶不僅是品牌目前最複雜的系列之一，自 2012 年推出以來，更憑藉雙時區顯示、Saros 年曆機制，以及勞力士引以為傲的環形指揮系統，成為旅行人士與技術控的心頭好。（如果你對複雜功能腕錶感興趣，這套系統絕對讓人眼前一亮！）
一般來說，雙時區與年曆腕錶在設定時間與日期時較為繁瑣，但 Sky-Dweller 的設計讓這一過程變得直覺且便利。透過 旋轉凹槽表圈 搭配 上鏈錶冠，佩戴者只需簡單操作，即可輕鬆調整 參考時間、當地時間與日期，無論身處何地，都能快速適應新時區，充分展現勞力士的製錶智慧。
1908
2023 年，勞力士正式停產了 Cellini 系列，這款向來被視為品牌最華麗的腕錶代表。而取而代之的，是 1908—勞力士十多年來首款全新腕錶，同時也是全新 Perpetual 系列的首位成員，承載著品牌的傳承精神。
1908 這一命名，來自創辦人 Hans Wilsdorf 在瑞士註冊「Rolex」品牌的年份。錶款設計充滿復古韻味，採用經典的小秒針佈局，並在六點鐘位置設有 獨立小錶盤，向傳統製錶工藝致敬。與過去的 Cellini 一樣，1908 亦是優雅風格的象徵，精緻的細節設計包括 39 mm 金質錶殼、凹槽穹頂表圈，搭配鱷魚皮錶帶，完美展現勞力士對精緻美學與卓越工藝的堅持。
延伸閱讀
雖然如今收藏家的品味可能更加多樣化，但根據最新報告顯示，Rolex 仍領先於其他競爭對手。
本文改自：《GQ》美國版
